我们做服装设计的最骄傲的时候是什么？
大概90%的人都希望自己的衣服设计出来能完美上市，被市场接受，被消费者认可，所以我么都要要求每一个细节都达到%，但也就这一点点要求常让我们陷入困惑，左看右看都觉得不满意，你会不会这样呢？
so,我们博咖服装设计分享10个常见的服装制版的细节问题，供大家参考学习！
01
为什么袖叉反翘？
袖叉的传统做法是内斜拼，这样在斜分割线里就有缝头，就会使三角点向外翻，记得当时设计师要求处理平服时，我认为她是故意刁难。有要求就有进步，现在是可以处理平服啦。
方法是：将贴边加宽延长至叉在外侧缝内封，见下图：
02
为什么暗门襟驳头点会翘，翻不到位？
是因为开暗门襟时有缝制在里边，可在驳头止点装小钩钩，另外一边拉个本色线袢，扣好后钩好驳头就不向外翻啦国外大牌都这样干见下图：
03
为什么插肩袖大衣前胸宽处有余量？
用立裁做插肩袖的板师都明白，在前胸宽处都有一个自然的吃量，原装袖量在袖山，而插肩袖将这个量转移到胸宽处，需要制作时吃进，但大多数的样衣工采用烫牵带，大衣一般是厚重的，烫牵带作用不大，有一个很好的方法是用带条，在带条上标出刀眼，吃量见下图：
04
为什么有内搭的衣服一边不平？
有的工艺是将内搭的一边做在挂面里这样两边的厚薄不对称，扣好后有拉扯感，处理方法是做活内搭，见下图：
05
为什么大衣的后中对折裥会外翻？
后中的折缝直接装到领子就可以啦，关键是大衣的面料太厚，大部分样衣工在止点直接修掉，这样是不正确的做法，正确做法是：修成阶梯状，还要暗封：
06
为什么领口夹荷叶边不服帖？
是因为太厚的缘故，有些顾客不要荷叶又不方便拆掉，所以做个带扣的，看上去象做上去的一样，一举两得（这工艺还是设计师提醒我的呢）见下图：
07
为什么有些大衣的下摆比较呆板？
是因为传统的撬边把贴边和大身紧紧连在一起的缘故，可以在贴边和大身中间加一层连接布，在布上竖撬边即可，见下图：
08
为什么有的衣服肩部有扯住感？
首先在保证样版没有问题的情况下，传统的工艺是将面和夹里订在一起，其实用连接条将他们分开一小段即可，我用一个立裁针作比例可以参考长短。
09
为什么在分割中直角容易变形？
将外层修掉，内层折好订一针，见下图：
10
为什么双面呢大衣后背有拉紧感？
如果样板合理的话，那问题就出在里布上啦，因为毛料纺织都有自然弹力而里布没有，可以配好里布后在展出一些量见下图：