独立设计师品牌DigestDesignWorkshop（消化设计）在秋冬上海时装周期间，参加了庆祝原创精神的平台XCOMMONS（诸色会）举办的名为“FashionAcoustic（此时此声）”的独立发布活动。
“消化设计”这个品牌在年推出了第一个系列春夏，经过多年发展，这次发布秋冬系列竟然是它第一次以走秀形式发布。这个低调的设计师品牌，很沉得住气，一点也不张扬。这跟品牌创始人Dooling的个人脾性很像。
Dooling是一位80后设计师，毕业于伦敦中央圣马丁艺术与设计学院，回国后年在北京成立了工作室。她创立的“消化设计”，分为两条线，“消”是成衣系列，“化”是概念系列，两支线的作品不一样，但又是高度统一，内核是一样的，“成衣是product；概念系列是artwork，是做展览的，不卖的”。
秋冬系列，她以“大隐于器”为主题，推出了80多件成衣，4件概念系列，从1月确定要做，到3月正式推出，只花了2个多月时间，而之前“消化”都不会按“国际时装惯例”，提前半年做发布。通常都是等系列研发到位，才做发布。这样保证了在品牌发展的初级阶段，“消化设计”确立自己十分鲜明的风格。
大隐于器
对于“大隐于器”这个主题词的解释，Dooling说，“宏大（Grand）的东西，并不一定是靠大体量来呈现，而更可能是隐于小的器物之中。如同人，并不恢弘庞大的血肉之躯，却可以在短短几千年，闪现那么多开创人类文明的伟人。而衣服，作为依托人的身体而存在的’器’，在日常生活里，有它既定的尺度，却能承载和呈现巨大的能量”。
发布会当天，Dooling还邀请到了ChuiWan乐队主创成员之一闫玉龙合作秀场音乐，并现场演奏。以极简音乐为架构，将实验、迷幻、民族音乐中的古典元素加入其中，整场音乐分为四个章节，以弦乐、打击乐以及电子音色来诠释，与XCOMMONS的“FashionAcoustic（此时此声）”时装、音乐跨界主题相呼应。
他们两人第一次见面就聊了12个小时，“从下午5点，到第二天早上5点，聊通透了所有的事情，尽管那时候我们的衣服只出了不到十件”。
“消化设计”的秋冬系列，Dooling用到了她们所积累下来的经典版型，包括以藏袍为原型的长短外套；彝族大裤改良的外套和裙子，以及傣族的筒裙、黎族的贯首衣、民国的立领褂子等等，布料还是棉麻毛料为主。
Dooling说她们对版型非常挑剔，会为了调好一个服装的“基础版”，调二三十遍，每个季度再根据新的面料，衍生出新的“基础版”，“我们版一旦定了，通过它可以做出款甚至是更多的衣服，它是一生二二生三三生万物的基础，我们之前七年都在做这个部分”。
这几年，常常会有独立设计师因为作品被大品牌、网红抄袭而在社交媒体上发声。“消化设计”也有被抄袭过，Dooling说这是一个商业现象，不需要去阻拦，“无所谓，我们的核心版型是没法抄走的，我们看重的是‘核’，不是外面那层‘果肉’”。
喜欢有原始质感的东西
日本设计师山本耀司（YohjiYamamoto）是Dooling喜欢的设计师，“我喜欢的可能是他对待设计的状态，因为他会知道自己是个什么样的身份。Yohji的版型也很有得看，他以自己对衣服的钻研，获得了世人对他是master（大师）的认可”。初看“消化设计”的服装，有人会联想到山本耀司。如果有人说她的设计有Yohji的影子，她说还挺开心的，“因为Yohji是好的，他的衣服是好衣服，那么他的那个审美也是好审美。我只是在接近一个好的衣服和好的审美，而且我们又都是东方人，我觉得这个很正常”。
关于设计，Dooling说，“其实好的东西都是一样的，不好的，各有各的不好”。
“消化设计”一直以来都有自己的风格，可以很中国，很当代，但又不局限于中国元素。Dooling喜欢有原始质感的东西，“我要做有根源的东西，当你去探索根源性的设计，就不会天马行空，想一出是一出”。但她所说的原始质感，并不是越老越好，“当代也有非常多具有原始质感的东西，我觉得所有具备‘原始质感’的东西，都是纯粹的，同时具备实验性——纯粹和实验的共性是，都没有、也不会受到外界的干扰”。
发布秀当天的秀场铺满了黄沙，在沙面上呈现的是一幅沙堆浮雕图案，它来自非洲的树皮布，“我们用这种方法，尽可能去还原原始图案里的意象，粗糙并极致”。
这个场景，与服装的大地色、暗草绿、墨灰、卡其、雨露麻等自然色视觉统一。
模特身上的腰饰以及徽章，则来自于年前新石器时代的陶鹰鼎。她找了平面设计师朋友侯颖将立体的陶鹰鼎图案提炼成了平面化的样子，接近陶鹰鼎浑厚、质朴的状态。
在她看来，陶鹰鼎是一个又拙又极度精致的代表，“它是年前的东西，人们没有精良的工具，只能靠制作者非常良好的审美和高超的手艺，才能把一个东西做得那么精巧，以‘笨拙’的方式”。
在当下的中国，大多数人对于时尚的理解，都是渴望精致，但Dooling说，拙与精致并不冲突、不矛盾。
发布会最后呈现的4个概念系列作品，以“匹条”为主材料拼接，最重的一件服装可能有10公斤，每个模特都抱着一个黑陶罐亮相，很有意思的是，这些陶罐都是Dooling从淘宝买来的。她并不排斥任何”当下“的东西，是淘宝的第一批使用者。淘宝是现代生活的工具，她在这家卖黑陶的商铺买了三四年的生活用品。
“人总要恢复到清醒的样子”
这两年蹿起来的潮牌文化、网红文化对独立设计师也是有影响的。
Dooling说她们的服装在年之前都有非常好的市场，但近3年因为服装的流量都在潮牌，所以市场没有像以前年年递增的效果，她说，“这只是一个风潮，很快就会过去，因为人总要恢复到清醒的样子”。
这次与XCOMMONS合作，时装周期间“消化设计”的作品都在NOTshowroom中展示，长居北京的Dooling第一次来到上海参加时装发布，她的印象是“上海的服务更好，showroom会很在乎买手的感受。北京那边会更放松”。“消化设计”的工作室在北京，之前合作的买手店，都比较有自己的方向和风格，更愿意直接去工作室与设计师交流。“消化设计”目前主要在Triple-Major、尤伦斯艺术商店等平台售卖，都是更偏概念和艺术的商店，希望在品牌逐渐成熟的阶段，可以接触到更多对“设计”有认知的服装店。
Dooling曾在中央美院当老师，教过一年的服装设计，后来辞职了。她属于自带学院派的气质，不是一个很商业的人，“消化设计”也不是一个很商业的品牌，即便发展8年，“消化设计”也还没有商业策略，“我们就是先做好衣服，做好产品。风格的确立是靠自己的产品标准来保护的，维持一个高标准出品”。
对外的推广，她一点也不急，之前很多平台找她合作，她都拒绝过。经过几年沉淀，之所以决定选择与XCOMMONS合作，也是互相品性相投，“XCOMMONS与NOTshowroom的创始人是同一个人，我们都有海外留学背景，都是80后，对艺术设计都有相近的要求”。
服装跟一本书是一样的，读不懂就是读不懂
很多人谈到独立创业、自己做品牌的设计师，都会称之为“独立设计师”与更多依托品牌集团的商业设计师相区分，Dooling对“独立设计师”的理解，是个体精神层面的，“会独立地去思考问题，而不是受别人影响，它跟金钱没有关系。之所以会强调独立设计师，是因为现在大多数国内设计师是商业设计师。他们的‘设计’也是有效的，但方式不同。他们会考虑怎么用同一块布料，设计出更多的衣服，做到产能更大化”。
作为一个独立设计师品牌，发展至今，Dooling说她所面临的挑战，有部分来自于买手，“现在兴起的买手有很多很多，但他们可能有些还是读不懂衣服，有些能读懂的买手就非常懂，一来挑，可能半个系列全挑走了。服装跟一本书是一样的，读不懂就是读不懂，我也有看不懂的书，可能并不是不喜欢，都不是审美层面的东西。”
在Dooling十八九岁求学的时候，她的一位英国导师就曾跟她说，“你是一个讲故事的人，你只要在那讲故事，不用走出自己的圈，身边的人就会走过来”。
她对“消化设计”的思考也很沉静，品牌自带的磁场，吸引的是那些愿意被吸引的人。对于品牌能做多久，她说这是时代使然，不能强求，“与时代是不是能够有契合的点，就像很多时候在不同时代会有不同的英雄，出来了就出来了，很简单”。
多了解一些，会发现日常生活中的她也会急躁，她会因为一件衣服没有挂好，连环催团队成员，“我也会心浮气躁，也是一种顺其自然，做不到不食人间烟火”。
她不太像大家所想象的那种光鲜的时装设计师，她质朴的样子，就像她欣赏的山本耀司一样，让人想到的是“做衣服的人”。
(文：Vik)